Замена тормозных колодок на ВАЗ 21214 Нива: минимально допустимая толщина и подробная инструкция

Если при торможении слышен посторонний, нетипичный шум, или автомобиль уводит в сторону, то необходимо проверить степень износа тормозных колодок. Для этого снимите переднее колесо (на подъёмнике, или с помощью домкрата) и через проём в суппорте осмотрите колодки.

Минимально допустимая толщина передних тормозных колодок — 1,5 мм.

Замена

Вывешиваем и снимаем переднее колесо. Очистите от грязи поверхности механизма.

Пассатижами вынимаем шплинт нижней оси прижимного рычага.

Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага… (перед этим рекомендуется обработать её жидкосью типа WD)

…и, придерживая рычаг, пассатижами вынимаем ось.

Снимаем прижимной рычаг.

Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять.

Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза…

…и кладем на поворотный кулак.

Источник: https://lada-niva.ru/niva/20-3.html

53 — замена передних колодок на Ниве

Всем ПРИВЕТ !Вчера вечером, проводив своих родных в дорогу, с не много грустными мыслями после обнаруженного «привета» от соседей на двери Кайрона, решил заняться Нивкой…И первое с чего решил начать — заменить передние тормозные колодки, так сказать пункт №1 на который я делаю ставку по лечению противного визга при движении на не больших скоростях (в пробках стыдно толкаться — скрипит как телега гужевая)! Про сами колодки я упоминал ТУТ, там и фирма и номер имеется.Начал менять в 18:00 — думаю делов то на час максимум с «перекурами»)))

На Кайроне умудрялся за полтора часа менять колодки в круг! Но нееееееет, это же не иномарка, на Ниве суппорта не для людей, точнее для людей — но что бы они с ними мучились! Честно признаюсь, что сколько у меня было классик — я ни разу сам лично не менял у них колодки — почему то это обходило меня стороной))) Но тут то новая машина — думаю получу отдых при замене колодочек. АГА-получил)))

и писец — верхняя направляющая просто не вылазит дальше этого положения…

Но с помощью всего, что было под рукой (надо в Ниву кинуть колун, молоток) я это сделал! Вытащил направляющие! Такое ощущение они там уже лет 10 стояли)))

верхний комплект

нижний комплект

диск — хорош, свеженький)))

левый суппорт не много сопливит…

Источник: https://www.drive2.com/l/477885687656350347/

Замена передних тормозных колодок на «Ниве»

Тормозные колодки относятся к расходным материалам. Они принимают на себя нагрузку, которая формируется при торможении – фрикционные накладки на колодках трутся о тормозные диски, останавливая в результате колеса автомобиля.

Многие автолюбители предпочитают не производить замену силами официального автосервиса или мастерской, а осуществлять эту операцию самим. Ценник на замену колодок (без стоимости учета самих изделий) даже в неофициальной мастерской начинается от 500 руб. за пару.

Вы можете сэкономить эти деньги – передние колодки действительно несложно заменить своими силами.
Ниже мы расскажем о процедуре замены передних колодок на машине Lada 4×4 (она же «Нива 2121»). Передние колодки для модели Chevrolet Niva меняются точно так же, так как суппорты моделей полностью совпадают.

Передние колодки на «Ниве» рекомендуется менять через каждые 10 тыс. км. Тем не менее вы можете проверять их изношенность при проведении ТО или просто время от времени. Помните, что чем активнее манера езды (а, стало быть, и торможение), тем колодки быстрее изнашиваются, а, стало быть, замена может потребоваться и через 5 тыс. км, и через 25 тысяч.

Предельная минимальная толщина фрикционной накладки, после которой следует обязательно заменить колодки, составляет от 1 до 2 мм.

В противном случае вы рискуете столкнуться с полным износом фрикционного слоя, в результате чего металлическая часть колодок, оставшись без износостойкой защиты, будет тереться о тормозной диск, также выполненный из металла – про последствия трения металла о металл при торможении мы в данном материале писать не будем, но, думаем, и так понятно, ничего хорошего из этого не выйдет.

Помните, что, хотя операция по замене не представляет особой сложности, делать все следует внимательно и без лишней суеты. Не забывайте, что исправные тормоза – ваша безопасность.

Сначала потребуется выбрать новые колодки. Стоимость их колеблется от 300 до 700 рублей за пару (но бывает и выше). Желательно отдавать предпочтение тем изделиям, которые хорошо себя зарекомендовали. Автолюбители обычно стараются приобретать продукцию следующих изготовителей: Ferodo, Finwhale, Nippon, «Начало», TRW, Dafmi и др.

Из инструментов нам потребуются:

Затяните рычаг стояночного тормоза. Далее, используя крестовину, немного открутите гайки, крепящие колесо к ступице.

Используя домкрат, приподнимите автомобиль, затем открутите все гайки полностью.

Затем снимите колесо. Для большей безопасности его можно положить под машину.

При помощи смазки типа WD-40 очистите место соединения шплинта и оси прижимного рычага.

Затем, используя пассатижи, вытащите шплинт оси прижимного рычага.

Далее потребуется вытащить ось прижимного рычага. Если она сидит плотно, то по оси можно постучать сзади или, при необходимости, выбить ось выколоткой.

Вытащите ось рычага пассатижами.

Затем снимите сам прижимной рычаг.

После этого снимите суппорт. При необходимости используйте шлицевую отвертку, чтобы поддеть суппорт, если он не поддается. Чтобы суппорт не мешался, поверните его по направлению к блоку цилиндров.

Затем потребуется извлечь старые колодки.

Перед тем как приступить к установке, следует монтировкой или тяжелой отверткой нажать на поршни суппорта, чтобы они максимально ушли в цилиндры.

После того как поршень уйдет в цилиндр, нелишним будет замерить количество тормозной жидкости. Проверять уровень следует после каждого вдавливания цилиндра.

• Если уровень жидкости превышен, излишки можно собрать резиновой грушей.
• Устанавливаем новые колодки.

Затем возвращаем суппорт обратно. Перед тем как ось вставить в рычаг, рекомендуется обработать ее край, чтобы конец оси был немного стесан (это можно выполнить как на токарном станке, так и при помощи напильника). Смажьте край оси солидоловой мазью.

1. Рекомендуется также смазать солидолом две пружины, расположенные в направляющих.
2. Ось рычага после ее возврата на место шплинтуется заново.

Операция по установке колеса выполняется в порядке, обратном тому, что использовался при снятии.
Затем сядьте в автомобиль и несколько раз нажмите на тормозную педаль, пока не почувствуете, что нажатие становится тугим.

Примерно на протяжении 500 км пробега после замены колодок при торможении будет казаться, что педаль будто «ватная», плохо реагирует на ваше нажатие – это объясняется тем, что накладки и диски еще не притерты друг к другу, пугаться этого не следует. Но тормозить надо с должной аккуратностью.

Источник: https://olade.ru/zamena-perednix-tormoznyx-kolodok-na-nive

Замена тормозных колодок ваз 21214 инжектор

Колодки нужно заменять, если толщина накладок колодок уменьшилась до 1,5 мм.

Пассатижами вынимаем шплинт нижней оси прижимного рычага.

Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага

Придерживая рычаг, пассатижами вынимаем ось.

Снимаем прижимной рычаг.

Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять

Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза

…и кладем на поворотный кулак.

Извлекаем из направляющей тормозные колодки.

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров.

Раздвижными пассатижами (или газовым ключом) вдавливаем поршни в цилиндры.

• Можно утопить поршни в цилиндры и другим способом.
• Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на место, монтажной лопаткой вдавливаем поршни в цилиндры
• Дальше узел собираем в обратной последовательности.
• Для облегчения установки оси прижимного рычага, на точиле затачиваем ее кончик так,…
• …чтобы получился конус.
• Перед установкой ось прижимного рычага смазываем графитовой смазкой
• Прижав рычаг, вставляем ось
• После установки тормозных колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни цилиндров подвели колодки к тормозному диску.

Если вам необходима услуга Замена тормозных колодок на ВАЗ 21214 Нива, то наши специалисты готовы вам помочь с решением этой задачи. Мы уже более 5 лет занимаемся диагностикой и ремонтом автомобилей любой сложности. Звоните нам по номеру телефона 8 (342) 207-50-33, либо оставляйте свои контакты в форме обратной связи. Мы работаем ежедневно с 8:00 до 20:00. Мы ждем Вас!

Отзывы клиентов

Ремонтирую свой автомобиль и авто супруги в ВиражАвто, делают качественно, отличное отношение, долго искал такой сервис. Бывает меня спрашивают: «есть нормальный сервис, куда обратиться ?», теперь рекомендую именно ВиражАвто.

Купил подержанную Grand Vitara и сделал себе антикоррозийную обробку. Один раз в год заезжаю на гарантийное обслуживание. Антикор держится и коррозии нет. Всем рекомендую эту компанию.

Машинка у меня 2008 года. Делал антикор и антишум в 2015. По антишуму эффект заметил сразу. А по антикору судить пока рано, но когда делали ТЭОшку , загнали на подъемник- все детали обработаны сколов и ржавчин нет. Могу порекомендовать

Ехала на работу, во время разгона пошел противный свист из под капота. Обратилась в сервис. Мастер, не открывая капот, сказал что это ремень ГРМ плохо натянут. Произвели подтяжку за 5 минут. Предложили пройти диагностику, которая показала что генератор в порядке, но нужно менять провод, который идет на массу. Установку произвели тут же.

Как увеличить проходимость газели

Новая машина. Ездил 2 недели, проблемы со стартером — маленькие обороты. Грешил на батарею. Она оказалась в порядке, новая «БОШ». Главное, когда еду по трассе все в порядке, когда стою в пробках, аккумулятор «дохнет» моментом.

Провели диагностику в сервисе Вираж-Авто, оказалось на заводе поставили бракованный генератор, у которого якорь был кривой и задевал за статор, отсюда низкий ток заряда. Поставил новую деталь, буду обращать к дилеру, машина на гарантии.

Спасибо парням за быстрое выяснение причины поломки и проведение ремонта.

Куплена машина была давно но проблемы с шумом появились недавно и я не долго думая поставил шумоизоляцию.Результатом я остался доволен.

3 года назад купил себе старого образца форда и обнаружил проблему со звукоизоляцией.Год я терпел, но не выдержал и сделал себе антишум . Уже два года и никаких проблем с шумами.Шумоизоляция отличная, рекомендую.

Заехал проверить инжектор, не понравилась работа форсунок. Ребята выявили поломку и за недорого устранили ее. Спасибо.

Установили мне горе мастера как-то инжектор в машину, в итоге еле доехал до этого сервиса ВиражАвто. Тут мне быстро все поправили. Заплатил не много. Спасибо пацаны. Настоящие профи.

Решил поменять форсунки в инжекторе. Сам ни черта не понимаю в этом, поэтому заехал к ребятам в Вираж. Они мне установили новые форсунки. Работу сделали хорошо и быстро, я доволен.

Стартер перестал работать, когда пытался отъехать от дома. Привез машину на эвакуаторе к этому сервису. Ребята быстро нашли поломку в работе узла и предложили недорогое устранение. Я согласился и мне оказали качественные услуги. Спасибо. Рекомендую.

Обращаюсь в этот сервис во второй раз. Сначала приезжал на диагностику инжектора, теперь случилась реальная поломка стартера. Мастера провели диагностику и исправили поломку. Все это оказалось не таким уж и дорогим удовольствием.

Хочу поблагодарить ребят за то, что не отказали. Привез им свою машину за 30 минут до закрытия. Они не отказали и выявили причину сбоя в работе стартера. На следующий день поменяли мне деталь и вручили уже рабочую машину. Рекомендую их. Молодцы.

Стартер сломался. Я в этих делах не понимаю, со знакомыми притянули машину в сервис и у же на месте мне рассказали о причине поломки и предложили ее устранения за небольшие деньги.Я согласился и не пожалел. Сделали хорошо, спасибо.

Масло в двигателе темного цвета

На моей Hyundai Verna перестали работать передние колонки. Обратился в данный сервис, чтобы решить проблему.

Оказалось, что передние колонки были подключены через усилитель, а минусовой провод питания усилителя, присоединенный к корпусу автомобиля под задним сиденьем окислился, поэтому колонки и не работали.

Заезжал в данный сервис на своей Honda CR-V по причине некорректной работы сигнализации (через раз срабатывала). Причина оказалась в неисправности блока сигнализации. Огромное спасибо мастерам сервиса, в течение часа устранили неисправность, езжу уже 4 дня, все работает идеально.

Огромную благодарность хочу высказать данной компании за быстрый ремонт стартера моей ласточки ВАЗ 2114. Сейчас авто заводится на ура даже в жуткие морозы. Всем рекомендую данный сервис и обязательно вернусь сюда снова!

Перестали работать дворники (автомобиль Nissan Note ). В течении часа неисправность была устранена. Поразила скорость и оперативность работы персонала и по деньгам обошлось не дорого. Всем рекомендую данный сервис.

Обратил внимание на повышенный расход масла в последнее время. Заехал в этот сервис на диагностику. Провели доскональный осмотр машины, выяснили причину (кольца), произвели ремонт. Все качественно и быстро.

Заехал на этот сервис по поводу странных шумов в моторе. Чтобы выявить причину, произвели диагностику, по результатам обнаружился целый ряд проблем. Хорошо, что все это выяснилось своевременно и все обошлось сравнительно небольшим ремонтом. Сервис понравился, все делают быстро и грамотно.

Регулярно провожу профилактическую диагностику машины в этом сервисе и моя машина еще ни разу не подводила меня, несмотря на все стереотипы об отечественных авто.

Несмотря на почтенный возраст моей машины, она еще в неплохом состоянии, и не в последнюю очередь благодаря данному автосервису.

Отечественный внедорожник считается одним из лучших в своем ценовом сегменте. Практически любой владелец Нивы может ее собрать и разобрать самостоятельно. Это происходит от того, что при активной нагрузке на бездорожье многие узлы нужно регулярно менять или обновлять. Одними из таких проблемных зон стали тормозные колодки.

Как определить проблемы с тормозами

Никто не будет спорить, что исправная тормозная система – это гарантия безопасности. С исправными тормозами можно компенсировать поломку любого узла в движении. Поэтому регулярный мониторинг этих узлов – это обязательная процедура. Замена тормозных колодок на Ниве 21214 происходит в случае:

• увеличение при нажатии педали пути торможения;
• уход автомобиля от прямой при торможении;
• посторонние звуки при работе тормозов;
• перегрев, дефекты на элементах тормозной системы;
• длинный ход рычага ручного тормоза и/или педали;
• изменение усилия при нажатии на педаль;
• самостоятельное срабатывание тормозов;
• не срабатывание ручного тормоза на уклонах;
• стирание тормозных колодок менее 1,5 мм.

Замена узлов не представляет собой проблемы даже для новичков в ремонте собственного автомобиля. Главное четко следовать инструкции и проверить новую систему после сборки, чтобы исключить возможные проблемы при движении.

Замена передних колодок

Логично, что для замены лучше подбирать оригинальные детали или, получившие официальное одобрение от производителя. Для дальнейшего процесса следует вывесить колесо и качественно зафиксировать автомобиль. Порядок выполнения замены:Снять колесо.

1. Вынуть шплинт прижимного элемента нижней оси.
2. Частично выколотить ось и после достать ее пассатижами, удерживая рычаг.
3. Снять рычаг.
4. Вынуть обе пружины, чтобы они не потерялись в процессе.
5. Снять тормозной суппорт с помощью отвертки.
6. Вынуть колодки из направляющей.

Перед установкой новых деталей следует максимально вдавить поршни в цилиндры. Выполняется это лопаткой для монтажа, пассатижами или разводным ключом. После узел собирается в обратной последовательности. Чтобы просто установить ось прижимного рычага, ее рекомендуют слегка заточить в форме гвоздя и смазать графитовой смазкой.

Замена задних колодок

Важно понимать, что при замене этих деталей меняют весь комплект, все четыре элемента. Если поставить только один новый узел, то при торможении автомобиль может уводить в сторону от прямой. После вывешивания и съема колеса далее действуют по следующей схеме:

1. Ослабить трос привода ручного тормоза.
2. Обстучать болты крепления тормозного барабана к полуоси.
3. С помощью шестигранной инструментальной головки отвернуть болты.
4. Последние два крепежных элемента откручивают головкой на 12.
5. Сам барабан снимается закручиванием двух болтов в резьбовые отверстия. Они упрутся во фланец. Если барабан не поддается до конца, то его выстукивают в торец через деревянный брус. Удары нужно производить равномерно с прокручиванием детали.
6. Демонтировать сами колодки. Один из способов – снять опорные стойки, отвести нижний элемент и вывести нижний упор. После вывести верхние упоры из прорезей, снять нижнюю стягивающую пружину, вытащить колодки из-за полуоси (делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльники цилиндра).
7. Вывести рычаг ручного колодочного привода из заднего ручного тормоза.
8. Снять колодки с верхней пружиной и планкой распора.
9. Растянуть и снять верхнюю пружину.
10. Расшлинтовать ось рычага ручного привода тормозных колодок и снять его.

Источник: https://l2rv.ru/info/zamena-tormoznyh-kolodok-vaz-21214-inzhektor/

Как самостоятельно заменить тормозные колодки на ВАЗ 21213

Тормозная система очень важна для безопасности движения. Поэтому необходимо следить за ее исправностью. Одним из основных элементов системы тормозов являются тормозные колодки (ТК), которые за счет силы трения, замедляют вращение колеса. Естественно, со временем они изнашиваются и требуют замены. Выполнить операцию замены ТК на «Ниве» можно самостоятельно в гаражных условиях.

Все элементы автомобиля в течение эксплуатации изнашиваются в разной степени в зависимости от испытываемой нагрузки. На износ колодок тормозов влияет много факторов, поэтому периодичность замены для каждой «Нивы» будет разной.

Внедорожники эксплуатируется в сложных условиях бездорожья, поэтому на них замена выполняется через 15-20 километров. Причиной быстрого износа является особенность дорожного покрытия, по которому приходится ездить транспортному средству: песок, вода и грязь.

Износ ТК зависит не только от качества дорожного покрытия, но и других факторов:

• климатические условия местности, где эксплуатируется внедорожник;
• ­­­манера езды водителя;
• качество расходных материалов.

Производитель рекомендует производить замену в среднем через 30-50 тысяч. Но учитывая, что износ разный специалисты настоятельно рекомендуют проверять тормозную систему через каждые 10 тысяч километров пробега.

При проверке нужно обращать внимание на наличие скрипов, других посторонних звуков, плавность торможения. При замене параллельно следует проверить целостность пыльников на направляющих, тормозных шлангов, резиновых чехлов, степень изношенности тормозных дисков. Это необходимо для своевременного выявления и устранения неисправностей.

На переднюю ось приходится основная нагрузка, поэтому ТК спереди изнашиваются быстрее задних. В среднем на одну замену задних колодок приходится две замены передних. Понять, что с тормозными колодками неполадки, может любой водитель, если обратит внимание на характерные симптомы:

• увеличенный тормозной путь;
• стук при резком торможении;
• неэффективная работа тормозов;
• скрип при торможении;
• металлический стружка на тормозных дисках или колодках.

При появлении хотя бы одного из признаков, необходимо проверить тормозную систему и заменить изношенные детали, если обнаружены следующие признаки износа:

• видны трещины и расслоения ТК;
• на поверхности колодке или накладки обнаружены дефекты в виде сколов и царапин;
• по краю диска образовался выступающий бортик;
• толщина накладок на колодках меньше требуемых технических характеристик;
•  неравномерный износ ТК.

Меняются колодки обязательно парой: две передние, две задние. При замене колодок только на одном колесе, водитель не сможет эффективно затормозить, машину может увести при торможении в сторону, что грозит созданием аварийной ситуации на дороге. Толщину накладки измеряют с помощью штангенциркуля. Допускается минимальная толщина – 1,5 мм.

Для проведения замены понадобятся следующие инструменты:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• набор ключей;
• пассатижи;
• газовый ключ или раздвижные пассатижи;
• отвертка с плоским лезвием;
• молоток;
• монтажная лопатка;
• опорная стойка;
• штангенциркуль.

Естественно нужно купить новые тормозные колодки. Желательно иметь проникающую жидкостью WD-40 для облегчения прикипевших крепежных элементов.

Меняем колодки передней колесной пары

Чтобы было удобно работать, внедорожник устанавливаем на ровную, горизонтальную плоскость. Под задние колеса подставляем противооткатные башмаки и ставим на ручной тормоз. Перед демонтажными работами обрабатываем резьбовые соединения WD-40. Замену выполняем по следующему алгоритму:

• Срываем баллонником крепежные болты колеса. Домкратим ту сторону машины, на которой будем проводить замену. Устанавливаем авто для подстраховки на опорную стойку.
• Выкручиваем все болты и демонтируем колесо.
•  С помощью пассатижей вытаскиваем шплинт прижимного рычага (ПР) нижней оси.

• Подходящим по диаметру приспособлением и молотком сбиваем ось.

• Затем удерживая ПР плоскогубцами вынимаем ось.

• Демонтируем прижимной рычажок.

• Из направляющей ТК достаем две пружинки, которые удерживали ПР.

• С помощью отвертки поддеваем и достаем суппорт.

• Снятый суппорт удобно положить на поворотный кулак.

•  Далее с легкостью снимаем ТК с направляющей.

• Перед монтажом новых деталей, нужно вдавить в цилиндры поршни, которые выскакивают под давлением тормозной жидкости. Это можно сделать раздвижными пассатижами.

• Есть альтернативный способ: вставляем внешнюю ТК в направляющую, возвращаем обратно суппорт и монтажкой утапливаем поршни в цилиндры.
• Перед тем как вставлять ось, ее конец желательно подточить с помощью наждака, чтобы край принял конусообразную форму.

• Перед установкой ось следует смазать графитовой смазкой или натереть графитом, чтобы она легко заходила и выходила из отверстия.
• Прижимаем рычаг и вставляем ось.

• После установки несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы вышли поршни из цилиндров и прижали колодки к тормозному диску.

Меняем колодки задней колесной пары

Оценить состояние ТК без демонтажа тормозного барабана, можно вытянув заглушку из щита и заглянув в смотровое окошко. Для замены задних ТК транспортное средство загоняем на подъемник или смотровую канаву. Дальнейшая работа представляет последовательность шагов:

• Ослабляем гайки у колеса, подкладываем опоры под передние колеса и домкратим автомобиль. Подставляем страховочную опору, опускаем машину на него и снимаем с ручного тормоза.
• На этом этапе можно проверить подшипники задней ступицы и трется или нет колесо. Это зависит от настроек ручника. Вращение должно быть свободным без задержек.
• Откручиваем крепления и демонтируем заднее колесо.
• Выворачиваем шестигранной головкой на «12» два болта. Чтобы зафиксировать колесо, включаем ручной тормоз.

• Снятые болты закручиваем в два резьбовых отверстия, расположенные напротив друг друга.

Когда будем затягивать эти болты, они создадут напряжение барабану на выход. Этого недостаточно для снятия барабан. Необходимо будет постукивать дополнительно по задней части барабана молотком через деревяшку. Постукивать нужно со всех сторон постепенно, подтягивая одновременно болты.

• Когда будут откручены болты с барабана, авто нужно снять с ручника. После этого снимаем барабан.

Колодки можно снять двумя способами. При использовании первого способа выполняем следующие действия:

• Скидываем верхнюю пружину, отсоединив отверткой ее конец от колодки.

• Убираем распорную планку.

• У передней колодки хвостовик стойки поворачиваем до тех пор, пока он не совпадет с прорезью на наружной чашке.

• Демонтируем пружины вместе с чашками.

• Вынимаем опорные стойки из ТК.

• Отводим в сторону переднюю ТК.
• Скидываем нижнюю стяжную пружинку.
• Отводим заднюю ТК и выводим рычаг стояночного механизма из зацепления с тросиком привода.

Второй способ состоит из такой последовательности шагов:

• Вынимаем опорные стойки.
• Поддев заднюю ТК, выводим ее из распорной планки.
• Вручную опускаем ТК и выводим их верхние упоры из отверстий поршней рабочего цилиндра.

• Скидываем нижнюю стяжную пружину.

• Выводим ТК вместе с опорной пластиной и пружиной. При выполнении операции действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльники на цилиндрах.
• Расцепляем рычаг ручника с тросиком привода, отсоединив наконечник.

• Снимаем ТК вместе с опорной пластиной и верхней стяжной пружинкой.
• Прижимаем ногой к полу одну из колодок растягиваем пружину и освобождаем от упора распорную пластину.
• Скидываем верхнюю стяжную пружину.
• Расшплинтовываем рычаг ручника.

• Снимаем последовательно шайбу,
• Сборку производим в обратном порядке в зависимости от выбранного способа разборки.
• Перед установкой новых ТК нужно заглубить поршни максимально в цилиндры. Есть два варианта вдавливания. Применяя первый, нужно через деревяшку аккуратно постукивать молотком по поршню.

Второй способ: установить новые изделия и надавливать на них, опираясь двумя монтажками в бортик тормозного щита. Таким образом, верхние упоры ТК утапливают поршни в цилиндры.

•  После замены ТК нужно отрегулировать стояночный тормоз.

Научившись менять ТК на ВАЗ 21213, приобретается опыт авторемонтных работ, который поможет сэкономить на автосервисе и позволит постоянно контролировать состояние тормозной системы, что уменьшает риск создания аварийной ситуации на дороге.

Источник: https://labavto.com/vaz/vaz-21213/kak-samostoyatelno-zamenit-tormoznye-kolodki-na-vaz-21213/

Замена передних тормозных колодок Ваз 2121 Нива 2131

Снятие и последующую замену передних тормозных колодок на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют в случае их износа, когда толщина фрикционных накладок стала меньше предельно допустимой, когда на поверхности появились механические дефекты — сколы, трещины и т.д.

Замену колодок рекомендуется проводить сразу с двух сторон, не зависимо от состояния другой пары, дабы сохранить качество работы обоих колес и не нарушать основных характеристик. Вывешиваем ремонтируемую сторону домкратом и снимаем колесо.

Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Сняв колесо, очищаем тормозной механизм от грязи, используя металлическую щетку, либо продуваем сжатым воздухом.

Теперь нам необходимо вытащить шплинт нижней оси прижимного рычага. Для этого с помощью плоскогубцев сначала необходимо снять стопорную пластину, фиксирующую его от самопроизвольного снятия, после чего строньте его со своего места, используя молоток и подходящий по диаметру упор.

Подхватываем шплинт плоскогубцами и одновременно, удерживая рычаг от падения, вынимаем шплинт и снимаем рычаг со своего посадочного места.

Из направляющей колодок снимаем две прижимные пружины рычага.

После чего поддеваем и поднимаем тормозной суппорт.

Кладем суппорт на поворотный кулак кверху колодками. После чего вынимаем их со своих посадочных мест.

Теперь, когда колодки сняты, производим их замену, после чего приступаем к установке. Но предварительно необходимо утопить тормозные поршня в цилиндры, для этого можно использовать раздвижные пассатижи, либо установить суппорт с одной наружной старой колодкой обратно на свое место и вставив небольшую монтажную лопатку между диском и колодкой, утапливаем поршень.

• Так же перед установкой, рекомендуется сточить под конус конец оси прижимного рычага, чтобы облегчить его установку на место и смазать графитовой смазкой.
• Всю последующую сборку проводим в обратной последовательности.
• На этом ремонтные работы по замене передних тормозных колодок на автомобиле Ваз 2121 Нива 2131 завершены.

Источник: https://Remladavaz.ru/zamena-perednix-tormoznyx-kolodok-vaz-2121-niva-2131

Смена тормозных колодок на ВАЗ Нива 21214

Отечественный внедорожник считается одним из лучших в своем ценовом сегменте. Практически любой владелец Нивы может ее собрать и разобрать самостоятельно. Это происходит от того, что при активной нагрузке на бездорожье многие узлы нужно регулярно менять или обновлять. Одними из таких проблемных зон стали тормозные колодки.

Как определить проблемы с тормозами

Никто не будет спорить, что исправная тормозная система – это гарантия безопасности. С исправными тормозами можно компенсировать поломку любого узла в движении. Поэтому регулярный мониторинг этих узлов – это обязательная процедура. Замена тормозных колодок на Ниве 21214 происходит в случае:

• увеличение  при нажатии педали пути торможения;
• уход автомобиля от прямой при торможении;
• посторонние звуки при работе тормозов;
•  перегрев, дефекты на элементах тормозной системы;
• длинный ход рычага ручного тормоза и/или педали;
•  изменение усилия при нажатии на педаль;
• самостоятельное срабатывание тормозов;
• не срабатывание ручного тормоза на уклонах;
• стирание тормозных колодок менее 1,5 мм.

Замена узлов не представляет собой проблемы даже для новичков в ремонте собственного автомобиля. Главное четко следовать инструкции и проверить новую систему после сборки, чтобы исключить возможные проблемы при движении.

Замена передних колодок

Логично, что для замены лучше подбирать оригинальные детали или, получившие официальное одобрение от производителя. Для дальнейшего процесса следует вывесить колесо и качественно зафиксировать автомобиль. Порядок выполнения замены:Снять колесо.

1. Вынуть шплинт прижимного элемента нижней оси.
2. Частично выколотить ось и после достать ее пассатижами, удерживая рычаг.
3.  Снять рычаг.
4. Вынуть обе пружины, чтобы они не потерялись в процессе.
5.  Снять тормозной суппорт с помощью отвертки.
6.  Вынуть колодки из направляющей.

 

Перед установкой новых деталей следует максимально вдавить поршни в цилиндры. Выполняется это лопаткой для монтажа, пассатижами или разводным ключом. После узел собирается в обратной последовательности. Чтобы просто установить ось прижимного рычага, ее рекомендуют слегка заточить в форме гвоздя и смазать графитовой смазкой.

Замена задних колодок

Важно понимать, что при замене этих деталей меняют весь комплект, все четыре элемента. Если поставить только один новый узел, то при торможении автомобиль может уводить в сторону от прямой. После вывешивания и съема колеса далее действуют по следующей схеме:

1. Ослабить трос привода ручного тормоза.
2. Обстучать болты крепления тормозного барабана к полуоси.
3. С помощью шестигранной инструментальной головки отвернуть болты.
4. Последние два крепежных элемента откручивают головкой на 12.
5. Сам барабан снимается закручиванием двух болтов в резьбовые отверстия. Они упрутся во фланец. Если барабан не поддается до конца, то его выстукивают в торец через деревянный брус. Удары нужно производить равномерно с прокручиванием детали.
6. Демонтировать сами колодки. Один из способов – снять опорные стойки, отвести нижний элемент и вывести нижний упор. После вывести верхние упоры из прорезей, снять нижнюю стягивающую пружину, вытащить колодки из-за полуоси (делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльники цилиндра).
7. Вывести рычаг ручного колодочного привода из  заднего ручного тормоза.
8. Снять колодки с верхней пружиной и планкой распора.
9. Растянуть и снять верхнюю пружину.
10. Расшлинтовать ось рычага ручного привода тормозных колодок и снять его.

Источник: https://expertniva.ru/tormoznaya-sistema/smena-tormoznyh-kolodok-na-vaz-niva-21214.html