Антикоррозийная обработка кузова своими руками: секреты и хитрости

Автомобиль начинает изнашиваться с самого момента выпуска с конвейера. Основным врагом металлического кузова является коррозия. Коррозия – это процесс разрушения металла при взаимодействии с факторами окружающей среды. Это процесс необратимый, но его развитие можно приостановить, а скорее даже замедлить. На сегодняшний день самым доступным методом борьбы с коррозией металла является антикор.

Услуги обработки автомобиля антикором оказывают многие специализированные автомастерские. Выбор того или иного места проведения ремонта делается, как правило, на основе собственного опыта или по рекомендациям знакомых. Если же вы хотите уменьшить свои затраты и при этом поддерживать свой автомобиль в хорошем состоянии, можете провести антикор своими руками.

Основные положения

Самостоятельное нанесение антикора, безусловно, будет менее эффективным процессом, чем проведение той же процедуры на станции технического обслуживания, где применяются специальные инструменты и отработанные технологии. Перед тем, как сделать антикор самому, каждый должен усвоить несколько правил:

• Не стоит пропускать отдельные этапы работы, например, сокращать объем подготовительных мероприятий
• Как можно ближе воспроизведите условия и режим обработки, проводимой на станции технического обслуживания
• Точно следуйте уже разработанной технологии, не применяя на практике никаких «народных» средств

Антикор наносится на открытые части кузова, на скрытые невентилируемые полости, которые подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды. Необходимо определиться с объемом предстоящих работ.

Можно провести как комплексную обработку кузова автомобиля, так и частичную. Очень часто прибегают ко второму способу, обновляя защитную пленку лишь на днище, например.

Полная обработка подразумевает:

• Основательную обработку колесных арок и днища
• Антикор скрытых полостей
• Антикор внутренних участков капота и багажника
• Антикор сварных швов и изгибов кузова

Выбор антикора

Современные средства в аэрозольных баллончиках хорошо подойдут лишь для незначительного ремонта уже существующего антикоррозийного покрытия. Они малоэффективны, в силу низкого содержания защитного материала.

Основной объем их состава приходится на пропеллент и растворитель. Для качественного ремонта лучше приобрести антикор, разлитый в тару разного объема.

При покупке будьте бдительны и внимательно ознакомьтесь со сведениями на упаковке.

Будьте внимательны при выборе типа антикора. Все материалы делятся на две основные группы: составы для обработки скрытых полостей и средства для внешних поверхностей кузова.

Такое разделение объясняется разными факторами воздействия на внутренние и открытые полости. Внешняя сторона автомобиля страдает от камней, вылетающих из-под колес, песка, грязи и т. п.

А внутренние полости испытывают недостаток проветривания.

Кроме того, существует классификация антикоров по составу. На сегодняшний день все средства делятся на две основные группы: материалы на основе воска и битумные составы.

Это основы для множества средств, в которые добавляются различные антикоррозийные присадки. Например, восковые материалы могут содержать ингибиторы – замедлители коррозийного процесса, увеличивающие прочность металлической поверхности.

Тогда как в битумные антикоры добавляют цинк, бронзу или другие металлы.

Это, конечно, основные группы, но не полный их список. Изготавливаются также материалы на парафиновой или пластполимерной основе с использованием различных присадок, например, резины, пластика, каучука и др.

Преобладающее большинство антикоров имеют в составе вытеснители воды.

Присутствие именно этих компонентов является обязательным при обработке скрытых полостей, которые остаются в жидкой фазе в течение всего срока службы.

Подготовка к обработке антикором

Прежде чем взяться за работу, необходимо подготовить комплект инструментов и подручных материалов. Вам необходимо как можно больше приблизить самостоятельный процесс обработки к работе мастеров.

В зависимости от сложности и объемов антикора, вам могут пригодиться: дрель, кисть, распылительное оборудование, накидки или газеты, чтобы закрыть сиденья и педали, хлопчатобумажные салфетки (ветошь).

Необходимо удалить все средства, затрудняющие доступ к внешней поверхности автомобиля: утеплители, шумоизоляция и др. Следует тщательно вымыть машину. Специалисты советуют проводить мойку автомобиля чистой теплой водой. Хорошего результата можете добиться при многоэтапной мойке. Первым этапом необходимо струей воды намочить поверхность и сбить всю приставшую к кузову грязь.

Затем можно помыть ее с помощью специальных автомобильных моющих средств. И в заключение тщательно ополоснуть машину. По возможности промойте и моторный отсек. Не стоит начинать работу до тех пор, пока поверхность основательно не просохнет. Убедитесь в чистоте дренажных отверстий.

В каждом случае она подбирается самостоятельно в зависимости от состояния покрытия и консистенции антикора. Главным критерием качественно проведенной работы становятся небольшие выделения капель через технологические отверстия. Если с первого раза не был достигнут такой эффект, можно повторить процедуру.

Это говорит о том, что либо была выбрана неправильная скорость работы, либо скрытая от наших глаз полость слишком загромождена, например, деталями крепежа, ржавчины или грязи. Лучшим способом выйти из данной ситуации – воспользоваться металлической насадкой. При обработке направляйте факел вдоль поверхностей полости в обе стороны.

Одним из этапов подготовительных работ поверхности считается сверление кузова (при необходимости).

Целью данной процедуры является обеспечение доступа ко всем внутренним, скрытым полостям при наименьшем количестве сверлений. Необходим тщательный осмотр кузова.

Нужно найти все технологические отверстия, независимо от того, заводские они или сделаны самостоятельно при последнем проведении антикора.

Для сверления идеально подойдет сверло по металлу диаметром 13,5 мм. Допустимо производить эту процедуру лишь на участках с однослойным профилем. Сверление двойных профилей в местах сварки спровоцирует ослабление кузова.

Это касается, как правило, грузовых и пассажирских транспортных средств.

Обработка антикором

Обработка днища и колесных арок автомобиля является наиболее часто оказываемой услугой. Начнем с описания именно этого этапа нанесения антикора. Подготовку и обработку днища необходимо производить на подъемнике или, в крайнем случае, на смотровой яме или эстакаде. Снимите подкрылки.

Для начала необходимо обработать скрытые поверхности: внутренние полости лонжеронов, поперечин и порогов, полости внутри кронштейнов, усилителей и т. д. Необходимо тщательно пройтись по всем сварным швам. При внешнем распылении антикор накладывается ровным слоем на уже имеющееся старое покрытие.

Приступая к обработке капота и моторного отсека, следует сделать маленькую оговорку. Не допускайте попадания антикора на генератор, соты радиатора и приводные ремни. Скользкий состав препарата приведет к скольжению ремней, а, соответственно, и ухудшению охлаждения двигателя.

На этом этапе необходимо произвести тщательную обработку всех сварных швов под капотом, нанести антикор под аккумулятор и на поверхность вокруг фар, передних лонжеронов, усилителей подвески, моторный щит, цилиндр сцепления, крепления усилителя тормозов и все детали крепежа. Должны быть обработаны также вся крышка капота внутри усилителей и по сварным швам.

Далее переходим к обработке багажного отделения. Как и везде, основное ваше внимание должно быть сконцентрировано на скрытых сварных швах кузова.

Попробуйте применить разные насадки, возможно, это поможет вам выяснить, какие из них (короткая или гибкая) позволят вам получить более легкий доступ к скрытым полостям. Нанесите тонкий слой материала на пол багажного отсека.

Обработайте тыльную сторону задних фонарей. Это предотвращает окисление контактов.

Прежде чем взяться за обработку салона, проведите внимательный осмотр, на какие части вы собираетесь наносить антикор. Первоначально обеспечьте доступ к необходимым поверхностям, чтобы потом не тратить на это время.

Не забыв проверить наличие чехлов на сиденьях, можно браться за антикор. Советуем обратить пристальное внимание на коробчатые элементы, испытывающие нагрузки (места крепления кронштейнов и поперечин сидений).

Обработать их придется не только изнутри через технологические отверстия, но и снаружи, по сварным швам.

Далее можете перейти к обработке дверного проема по уплотнителям и швам снизу. Надеемся, что вы заранее позаботились о доступе к этой поверхности и удалили развитой надпорожник. Здесь же найдете и отверстия доступа к скрытым полостям порогов. Будьте аккуратны при распылении антикора, не допускайте сильного пыления материала, чтобы не испачкать отдельные элементы салона.

При обработке дверей, пристальное внимание следует уделить механизмам, скрытым внутри полости двери.

Если внутренняя часть двери перегружена дополнительными элементами, возможно использование технологических отверстий внизу двери.

Эффективность антикора

Антикор, какой бы хороший и дорогой он ни был, не может остановить навсегда процесс коррозии, он может лишь значительно замедлить или отсрочить ее проявление на некоторое время.

Эффективность защиты зависит от выполнения целого ряда условий: качество антикоррозийного средства, соблюдение технологии распыления, общее состояние транспортного средства, скорость езды.

Важно следить за целостностью покрытия, любой дефект ведет к незамедлительному развитию коррозии.

Срок службы защитного средства может варьироваться от 1 до 3 лет, по мере износа имеющегося средства. Причиной разрушения могут стать и неблагоприятные погодные условия.

Например, летом восковые антикоры могут стекать с разогретого кузова автомобиля, тогда как зимой воск твердеет и лучше держится на поверхности.

Битумные составы проявляют себя по-другому: на летнюю жару они никак не реагируют. А вот в морозы покрытие может начать трескаться.

Основная причина сокращения срока службы антикоррозийного покрытия – неправильное его нанесение. Поэтому если вы беретесь за дело самостоятельно, отнеситесь к нему с огромной долей ответственности. От того, как вы проведете этот процесс, зависит не только общее состояние вашего автомобиля, но и его срок службы в целом.

Источник: https://krasymavto.ru/materialy/antikor-svoimi-rukami.html

Антикоррозийная обработка автомобиля

Базовая антикоррозийная обработка автомобиля, как правило, выполняется производителем еще на заводском конвейере. Но многие автовладельцы, купив новую машину, стараются защитить её, проводя дополнительную антикоррозийную обработку своими руками. И опыт показывает, что такой вид технического обслуживания оправдан на все 100%.

Стоит отметить, что антикоррозийная обработка автомобиля – работа не такая сложная, как может показаться на первый взгляд, и вполне выполнима своими силами.

Проведя обработку автомобиля самостоятельно, можно немало сэкономить. Главное, чтобы на этом ваша борьба с коррозией не заканчивалась. Не забывайте, что антикоррозийную обработку авто необходимо обновлять каждые два года.

Для чего проводят антикоррозийную обработку автомобиля

Все автомобили, независимо от модели, класса и условий эксплуатации, подвержены коррозии. Образно говоря, уже с момента схода с конвейера каждую машину преследует злейший враг – ржавчина. При регулярном пренебрежении должным уходом, любая машина может дойти до состояния, подобного экземпляру на фото выше.

Несмотря на то, что каждый завод-изготовитель обрабатывает выпускаемые авто от дальнейшего старения и ржавения специальной антикоррозийной мастикой (а некоторые детали даже покрывают цинком), этого все равно оказывается недостаточно. Летящий из под колес песок, работающий как пескоструй, щебень, вызывающий сколы от попадания в ямы на дороге, и прочее – дают о себе знать очень скоро.

Усугубляется ситуация зимой, когда дороги посыпаются ещё и химическими реагентами. Входящие в их состав щелочь и соль разъедают железные кузовные детали машин в ускоренном темпе. Так что антикоррозийная обработка кузова, при желании сохранить и уберечь свой автомобиль от коррозии, вещь действительно очень важная.

Конечно, гнилой кузов можно будет восстановить, но по стоимости это сопоставимо с покупкой подержанной машины. Именно коррозия кузова определяет срок службы автомобиля, поэтому ждать появления сквозных дыр не стоит.

Основная цель дополнительной антикоррозийной обработки еще новой машины, выполняемой владельцем либо своими руками, либо на специализированной станции – как можно дольше сохранить целостность заводского защитного покрытия.

Опытные мастера советуют не реже одного раза в полгода проверять состояние антикоррозийного покрытия машины. Во время же ремонта или замены запчастей кузова (например, после аварии) антикор нужно возобновлять в обязательном порядке.

Первая антикоррозийная обработка автомобиля

Первую антикоррозийную обработку лучше все же проводить в специализированной мастерской, в которой опытные мастера кроме непосредственно самой обработки автомобиля, также просверлят все необходимые отверстия и установят подкрылки на свои места. Но при желании и определенной сноровке эти операции можно выполнить и своими руками.

Во время первой антикоррозийной обработки допустимо использовать и недорогие материалы отечественного производства. Для обработки днища в качестве антикора чаще всего применяют Мовиль или аналогичные ему составы. Более подробно об этом читайте в материале: Чем обработать днище автомобиля?

Наиболее уязвимые места для коррозии – это пороги, короба над кронштейнами под домкрат, поперечины и усилители со стороны днища, закрытые с торцов лонжероны и двери – они требуют особенно тщательной обработки.

Антикоррозийная обработка автомобиля изнутри происходит через специальные технологические отверстия, то есть без разборки кузова и дверей. В руководстве по техническому обслуживанию вашего авто должна быть схема антикоррозионной обработки с указанием всех скрытых полостей и способов доступа к ним.

В эти места необходимо распылять Тектил (Tectyl) из аэрозольного баллончика, потому что, в отличие от аналогичных продуктов, он имеет гибкую трубку с распылителем, при помощи которой достаточно удобно обрабатывать скрытые полости.

На станциях техобслуживания антикор в скрытых полостях наносят методом безвоздушного распыления под давлением 6-8 атмосфер. Во время подачи состава происходит его смешивание с воздухом и образуется некий туман, после высыхания которого получается тончайшее, но при этом с высокой степенью защиты антикоррозийное покрытие. К тому же совершенно прозрачное.

В колесные арки после проведения антикоррозийной обработки обычно устанавливают пластиковые подкрылки. Но последний “писк” – это так называемые жидкие подкрылки, которые представляют собой вязкую пасту, наносимую прямо на кузов и после застывания превращающуюся в подобие пластмассы.

Вот ещё несколько хитростей и полезных советов, которые помогут при проведении антикоррозийной обработки автомобиля:

• Особое внимание следует обратить на равномерность нанесения мастики: слишком тонкий слой будет недостаточно прочным и начнет быстро разрушаться под ударами мелких камешков, а чересчур толстый – будет растрескиваться и отслаиваться под воздействием вибрации.
• Наиболее оптимальная толщина антикоррозийного покрытия – примерно полтора-два миллиметра. При этом расход мастики составит около 4-5 килограмм на один автомобиль.
• До появления первых признаков коррозии, механические свойства защитного слоя важнее антикоррозийных.
• Нелишним будет покрыть изнутри весь пол слоем противошумной мастики БПМ-1.
• Сняв резиновые заглушки в торцах порогов, вы можете существенно продлить срок службы последних. При установленных подкрылках грязь и мусор в эти отверстия все равно не попадает, а сквозная вентиляция порогов во время движении автомобиля пойдет им только на пользу.

Проводить антикоррозийную обработку автомобиля можно в любое время года.

Повторная антикоррозийная обработка автомобиля

Повторная антикоррозийная обработка автомобиля обычно проводится раз в два года. При этом, крышки капота и багажника, усилители моторного отсека, багажника и пола со стороны салона можно обрабатывать реже.

Подготовка машины к нанесению антикора и сам процесс обработки заключается в следующем:

1. Перед повторной антикоррозийной обработкой, в первую очередь, нужно хорошо вымыть автомобиль и прочистить все дренажные отверстия.
2. Советуем обратить особое внимание на большое количество скрытых полостей и карманов – в них скапливается много грязи, которая со временем приводит к появлению коррозии (читайте подробнее о том, как правильно мыть машину).
3. После мойки автомобиля, его необходимо высушить, и только после этого приступать к антикоррозийной обработке.
4. Протрите бензином участки днища с поврежденным, растрескавшимся или отслоившимся антикором и нанесите свежий слой антикоррозийного материала.
5. Особое внимание обратите на арки крыльев и участки по периметру подкрылков.

Если обработка производилась нерегулярно, то в некоторых местах (обычно на днище машины) заводской антикор может быть поврежден до металла. Тут и появляются рыжие пятна, которые за 2-3 года проедают железо насквозь.

В этом случае, перед нанесением антикоррозийного покрытия должна быть проведена достаточно трудоемкая работа по удалению ржавчины, которую выполняют либо механическим способом (абразивными шкурками), либо при помощи химических составов (преобразователи ржавчины), либо электрохимическим способом. Подробно об удалении ржавчины мы рассказывали здесь.

Зачищенные до металла участки кузова нужно обязательно прогрунтовать, после чего можно наносить антикоррозийную мастику.

На видео, представленном ниже, очень наглядно показано, как выполняют антикоррозийную обработку на фирменной станции техобслуживания.

Источник: https://unit-car.com/tehnicheskoe-obsluzhivanie/48-antikorroziynaya-obrabotka-avtomobilya.html

Как сделать антикоррозийную обработку авто своими руками?

По мнению многих автолюбителей, коррозия кузова является одной из самых неприятных и труднорешаемых проблем, возникающих в ходе эксплуатации автомобиля. И такое мнение не лишено своего основания. Ведь при отсутствии должной антикоррозионной обработки автомобиля существует большая вероятность того, что окислительные процессы приведут к серьезному разрушению его металлических частей. Для того чтобы не доводить до этого владелец машины должен вовремя принять меры необходимой защиты. Рассмотрим, как осуществляется антикоррозийная обработка автомобиля своими руками.

Что дает антикоррозийная обработка и когда ее нужно производить?

Существует заблуждение, что новому автомобилю вовсе не требуется обработка антикором. Однако практика показывает, что машины отечественного производства лучше обрабатывать уже сразу после покупки.

И даже для многих иномарок, эксплуатировать которые планируется в тяжелых дорожных условиях нашей страны, дополнительный антикор кузова будет совсем нелишним.

Ну а если вы приобрели подержанную машину, то проведение данных работ является тут обязательной необходимостью.

При дальнейшей эксплуатации автомобиля периодичность дополнительной обработки зависит от того, в каких условиях и с какой интенсивностью автомашина используется, а также в каких условиях она хранится.

В любом случае следует не реже одного раза в год проходить профилактический осмотр и восстанавливать даже самые незначительные повреждения защитного слоя.

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля предохраняет от разрушения днище и арки колес, лакокрасочное покрытие, многочисленные сварные швы и скрытые полости.

Какие материалы использовать?

Например, для обработки днища, как правило, применяются материалы, которые образуют на его поверхности достаточно толстую плотную пленку. В их состав помимо ингибиторов коррозии зачастую входит мелкодисперсный порошок алюминия. С их помощью можно легко обработать большие площади, используя обычную кисть. Составы же для скрытых полостей имеют меньшую вязкость и большую проникающую способность. Их следует наносить путем воздушного или безвоздушного напыления.

Таким образом, рассматривая средства, посредством которых осуществляется коррозийная обработка автомобиля, можно выделить следующие их подгруппы:

• материалы для днища (примером может служить битумная мастика БПМ);
• материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс (например, «Жидкий Локер»);
• консерванты для скрытых полостей (например, марки «Мовиль»);
• антигравийные покрытия;
• различные грунты, эмали и лаки.

Этапы антикоррозийной обработки

Обработка антикором начинается с:

1. Тщательной мойки авто с применением моющих средств.
2. Просушки автомашины.
3. Полного осмотра на предмет обнаружения скрытых дефектов.
4. Удаления следов коррозии с металлических поверхностей путем шлифовальной зачистки.
5. Нанесения защитных составов.

Проведение антикоррозийной обработки

Днище автомобиля, как правило, обрабатывается средствами на битумной и мастичной основе. Поверхность предварительно загрунтовывается. Материал равномерно распределяется по металлу при помощи простой кисти. После обработки образуется плотный эластичный слой, который будет служить надежной защитой от возникновения очагов коррозии.

Похожими свойствами обладают и средства для колесных арок. Их в некоторой степени может отличать то, что их действие в большей степени направлено на противостояние абразивному износу.

Ведь колесные арки регулярно подвергаются воздействию частиц грязи, песка и камней, что приводит к сколам защитного слоя и образованию коррозийных очагов.

Для обработки порогов, усилителей пола, стоек, лонжеронов, усилителей крышки багажника и других труднодоступных полостей существуют специальные маловязкие средства.

Их наносят аэрозольным способом таким образом, чтобы сформировать тонкую защитную пленку.

Из-за специфики своего применения данные средства включают в себя вещества, способные вытеснять влагу с поверхности металла, что положительно сказывается на качестве итогового результата.

Какое должно быть помещение для проведения всех этапов обработки?

Конечно, для того чтобы сделать антикоррозийную обработку самостоятельно потребуется подыскать место, отвечающее всем особенностям проведения такого рода мероприятий.

В профессиональных антикор-центрах для этого используются большие помещения, позволяющие осуществить весь цикл работ от мойки автомашины до нанесения защитных слоев. Далеко не каждый автолюбитель имеет возможность обеспечить подобные условия.

Однако многим по силам организовать необходимый минимум – просторное хорошо проветриваемое помещение со смотровой ямой.

Если к антикоррозийным работам подготовиться правильно, то никаких проблем с нанесением защитных составов возникнуть не должно. После обработки риск возникновения ржавчины будет практически устранен. И у вас надолго отпадет необходимость возвращаться к этому вопросу.

Источник: http://PokraskaMashin.ru/sohranenie/antikorrozijnaya-obrabotka-avtomobilya-svoimi-rukami/

Антикоррозийная обработка кузова своими руками — Кроссоверы 2020-2021

Если данная статья посвящена самостоятельной антикоррозийной обработке кузова автомобиля, то стоит для начала определить: а что такое коррозия? Коррозия в общем определении — это разрушение твердых тел под действием химических, физических и электрохимических реакций на поверхности того или иного предмета при взаимодействии последнего с окружающей средой. Причем под «твердыми предметами» имеется в виду не только металл: дерево, бетон или пластмасса хоть и другие в физическом и химическом плане, но при постоянном воздействии на них агрессивной внешней средой также уверенно разрушаются.

Теперь что касается самого распространенного автомобильного определения коррозии: кузов (как видимая, «красивая» часть, так и менее красивое дно) во время движения (стоянки не исключение) подвергается активному воздействию разрушающих факторов: перепады температуры, вода, град, снег, песок и камни с дороги, ветки с деревьев, дорожная химия, голубиный… Перечислять можно долго, но итог один: всё, что защищает кузов автомобиля от начала неприятного явления «ржавчина» — это слой лака, краски, грунтовки и, по удаче, оцинкованный металл в самом низу. И если все слои защиты пробиты, вода попадает на голый металл, начиная процесс коррозии — в данном случае, окисление и образование рыхлого оксида железа Fe2O3. В отличие от алюминия или меди, где верхний слой окисленного металла предохраняет глубинные слои собой же, ржавчина железа имеет пористую структуру, никак не препятствующая дальнейшему процессу окисления.

Многие ошибочно думают, что процесс этот необратим и если уж ржавчина добралась к Вашему автомобилю — от неё уже не избавиться. Мнение это не верно: уже пораженный металл можно очистить до чистого и затем снова «защитить», а днище в целом стоит всё же подвергнуть антикоррозийной обработке.

Несмотря на кажущуюся глупость вопроса, здесь не всё так однозначно. Не все новые автомобили так же хороши, как и старые, но и не далеко не все старые модели дожили до наших дней в хорошем состоянии. Причин обоих вариантов несколько:

• не все автопроизводители уделяют достойное внимание этому пункту
• сложность конструкции кузова или технологические ошибки при сборке подвергают риску коррозии те или иные части автомобиля (как новых, так и старых)
• нанесенный на заводе слой антикоррозийного вещества оказался недостаточным
• кузов и отдельные элементы конструкции той или иной модели даже именитых производителей может быть тонким и недостаточно обработанным
• наконец, главный пункт — условия эксплуатации конкретного ТС: в пустыне малая влажность, но много песка, в мегаполисах (особенно зимой) активно используют дорожную химию, + влажность, возможные ДТП и прочее и прочее.

Какие бывают средства для антикоррозийной обработки?

По назначению все средства делятся на два основных пункта: для внешних и для скрытых поверхностей

• Антикоррозийные средства для внешних поверхностей:
  • Битумная мастика — изготавливается на основе синтетических и битумных смол. Такая мастика одновременно выполняет две основные функции: консервация чистого металла и защита от механических воздействий. Стандартный слой битумной мастики на автомобиле — 250-400 мкм
  • ПВХ — комплекс материалов из ПВХ, наносимые на слой каучука. Чаще всего используется заводским способом и считается самым практичным и долговечным покрытием
  • Жидкий пластик — самый дешевый, но и наименее «удачный» выбор. Низкая степень механической стойкости делает подобные материалы выбором для последующей продажи, когда несведущим покупателям уверенно и с гордостью заявляют, что только что сделали антикоррозийное покрытие.
• Антикоррозийные материалы для скрытых поверхностей:
  • средства на масляной основе удобны тем, что всё время находятся в жидком состоянии, заполняя собой все микротрещины обработанной поверхности
  • средства на парафиновой основе сделаны с использованием воска. Удобны тем, что после высыхания образуют восковую эластичную пленку, которая остаётся эластичной даже при резких изменениях температуры.

С материалом и фронтом работ ознакомились, стоит вопрос: а можно ли сделать актикоррозийную обработку кузова своими руками? Это вполне реально и вполне безопасно: продающиеся средства не имеют вредных испарений или запаха, не токсичны. Впрочем, банальные меры предосторожности не помешают, в Ваших глазах средствам тоже делать нечего.

Самостоятельное нанесение антикоррозийного покрытия на кузов

Перед началом работ стоит выполнить ряд простых рекомендаций:

1. Освободить багажник
2. Убрать все предметы, мешающие удобному доступу к внешней части кузова (коврик багажника, шумоизоляция, подкапотный утеплитель и пр.)
3. Выступившую ржавчину и пузырек краски удалить (как минимум — сковырнуть отверткой)
4. Помыть машину (в том числе и труднодоступные места). По этому пункту еще несколько рекомендаций:
   1. температура воды — около 70*
   2. мыть в три этапа:
      1. просто облить машину водой, тереть пока что не нужно
      2. нанести моющие средства
      3. смыть всё обильным количеством воды
   3. После мойки рекомендуется тщательно протереть автомобиль, дополнительно продув и промыв пороги
   4. На всякий случай снимите с машины дворники: некоторые антикор. средства могут разъесть некачественную резину
   5. Сидения рекомендуется накрыть, чтобы не испачкать их случайно
   6. Педали и пол под ними также накройте тряпкой или газетой, чтобы предотвратить попадание на них средства. Причина в том, что все средства довольно скользкие, а зачем нам сколжение подошвы по педалям?

Если вся процедура сделана правильно и с надлежащим качеством материалов, то защитного слоя хватит на 1-3 года спокойной и уверенной езды.

Далее приступаем непосредственно к обработке, в процессе которых могут понадобиться некоторый инструмент: само антикоррозийное средство (логично), дрель и сверло по металлу, кисть, какой-то распылитель-пульверизатор, простой слесарный инструмент, а также вспомогательные материалы в виде ветоши, защиты для сидений и педалей, заглушки для отверстий. Необходимость того или иного инструмента будет расписана ниже, но если смотреть в целом, то чаще всего антикоррозийной обработке автомобиля (как профессиональной, так и сделанной своими руками) подвергается лишь днище, колесные арки и места с повышенной концентрацией влаги (пороги, стойки дверей, сварные швы, загибочные соединения). Соответственно по самостоятельной антикоррозийной обработке автомобиля мы пройдемся в четырех пунктах:

днище и колесные арки — в два слоя

• скрытые участки
• сварные швы и загибочные соединения
• внутренние части капота и багажника

Машина помыта, просушена и начисто вытерта? Пройдитесь внимательным взглядом по кузову в поисках дефектов поверхности.

Царапины, трещины и сколы краски нужно обработать заранее, иначе смысл от работы в целом сводится к нулю. Мелкие царапины шлифуем, крупные тщательно обрабатываем.

Оптимальным будет выпрямление погнутого металла, а царапины и сколы зачищаются, начисто грунтуются, шпаклюются, шлифуются и красятся.

Закончили? Ознакомьтесь с инструкцией, а лишь затем начинаем наносить антикоррозийный состав: важно соблюдение температурных условий, там же указана масса полезных рекомендаций по обработке того или иного участка.

Там, где доступ к поверхности обеспечивается легко — обрабатываем распылителем, в труднодоступных местах оптимальным выбором будет ввод средства через заводские крепежные отверстия, а если таковых нет (или деталь не хочется снимать) — пригодится дрель и сверло.

Разумеется, это далеко не повод насверлить массу отверстий (которые и сами в будущем не прочь «погнить») в автомобиле: лучше по-максимуму использовать штатные отверстия, а для новых используйте запасенные заглушки.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками

Для удобства обработки автомобиль нужно будет поставить на яму и снять колеса. Запаситесь дополнительным освещением о тщательно осмотрите «фронт работ»: сварные швы, болтовые соединения, детали крепежа и элементы подвески. шаровые опоры, скрытые участки порогов и прочее.

Если всё устраивает (или после того, как всё устраивает) — наносим антикоррозийный состав. Для этого чаще всего используется либо кисть, либо пистолет безвоздушного распыления (в комплекте к антикор. составу). Для труднодоступных мест используется специальная гибкая насадка.

Как было сказано выше, низ автомобиля лучше обработать два раза — условия эксплуатации днища в разы серьезнее, чем у верха автомобиля.

Антикоррозийная обработка скрытых участков машины

Под скрытыми участками имеется в виду верхнее подкапотное пространство, где уязвивыми местами можно назвать все сварные швы, стыки панелей и деталей, элементы крепежа (кронштейны и усилители), загляните под аккумулятор, вокруг фар и в моторный щит. Под капотом будьте внимательны: не допускайте попадание состава на приводные ремни, радиатор или генератор — в лучшем случае скользкий ремень привода вентилятора приведет к ухудшению охлаждения двигателя, худший вариант с проскальзыванием ремня ГРМ обсуждать тут не будем…

Багажник автомобиля тщательно обрабатываем по шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой, также не забываем обработать поперечину рамки заднего стекла по внутренней стороне, не помешает нанесение состава на заднюю сторону фонарей — контакты меньше будут окисляться.

Антикоррозийная обработка салона автомобиля своими руками

На салон много времени Вы не потратите: осмотреть и обработать нужно крепления поперечин и кронштейны сидений, швы внизу дверного проема и сами дверные проёмы по линиям резиновых уплотнителей. В салоне будьте также внимательны, чтобы не испачкать брызгами состава детали интерьера.

При обработке дверей автомобиля внимательным нужно быть с проводкой, механизмами и аудиосистемой внутри дверей — несмотря на то, что контактам и динамикам состав повредить не должен, однако наличие «антикоррозийки» на них штатно не предусмотрено.

Как и со скрытыми и труднодоступными элементами, постарайтесь обойтись штатными отверстиями для обработки внутреннего пространства, а если их нет — воспользуйтесь сверлом.

По окончанию работ очистите от брызг стекла и зеркала автомобиля специальными моющими средствами, верните на место снятые заранее элементы, можно уже снять все чехлы и газеты, предохранявшие салон. В конце повторно внимательно осмотрите салон: если на приборной панели или обшивке заметили пятно антикора — удалите его сухой тряпкой.

В целом процесс антикоррозийной обработки автомобиля на этом закончен. Новый слой нужно наносить по мере износа старого (по срокам сказать сложнее, тут всё зависит от условий эксплуатации, самого автомобиля и нанесенного состава — может быть и год, и два, и три). Эффективность обработки в итоге зависит от массы факторов: качества состава, соблюдение инструкций нанесения, общее состояние обрабатываемой поверхности и условия последующей эксплуатации. В конце концов, если корпус прогнил насквозь, никакой «антикор» Вам не поможет. Особый акцент для в меру ленивых и не в меру старательных автовладельцев: тонкий слой «антикора» быстро пропадет от простых дорожных камушков, а чересчур толстый — может растрескаться и отвалиться сам. Оптимальный слой состава — 1,5-2 мм, расход при этом составит около 4-5 кг на средний легковой автомобиль.

• Еще один важный нюанс: новые детали кузова (в случае замены старых) антикоррозийной заводской обработки не имеют — потратьте время на их обработку перед установкой.
• Помните: навсегда остановить коррозию пока не получается, но отсрочить её даже своими руками можно достаточно легко.
• На видео ниже наглядно показано, как выполняют антикоррозийную обработку на фирменном СТО.

Источник: https://krossovery.info/antikorrozijnaya-obrabotka-kuzova-svoimi-rukami/

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают.

В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова.

Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия.

Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки).

Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий.

Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища.

В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку.

Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости.

Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров.

Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы.

В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова” для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой.

Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие.

А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.

Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.

Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться.

После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля.

А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

Источник: https://www.drive2.com/b/2045359/